Indholdsfortegnelse:

Funktioner Ved Dannelsen Af bestemte Og Ubestemte Sorter Af Tomater
Funktioner Ved Dannelsen Af bestemte Og Ubestemte Sorter Af Tomater

Video: Funktioner Ved Dannelsen Af bestemte Og Ubestemte Sorter Af Tomater

Video: Funktioner Ved Dannelsen Af bestemte Og Ubestemte Sorter Af Tomater
Video: Plantning i kapillær plantekasser 2024, Marts
Anonim

Erfaring med at dyrke tomater nær Skt. Petersborg

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5.

Dannelse af determinante planter

Figur 13
Figur 13

Figur 13

De fleste tomatsorter, endsige ældre sorter, er alle determinanter. Og rækkevidden af hybrider af denne art er meget stor. De danner 4-6 blomsterklynger på det centrale skud (se fig. 13) og bøjer (holder op med at vokse selv). Jeg formes oftest i to skud (se fig. 14).

Et skud er det centrale, det andet er stedsønnen fra den første blomsterklynge. På den centrale skyde efterlader jeg alle børster, så mange som planten binder. Og på min stedsøn efterlader jeg to blomsterbørster og hans top, dvs. over den anden børste efterlader jeg 1-2 blade og skærer toppen af. I vores zone er en sådan belastning for planten tilstrækkelig, frugterne har alle tid til at modne.

Ifølge videnskaben kan du i determinanter afskære det centrale skud efter den tredje børste og lade stedsønnen over den første blomsterbørste. Giv to børster på det, og kontroller igen. Fra stesønnen går stedsønnen igen, hvorefter der efterlades to børster osv. (se fig. 15).

× Gartnerhåndbog Planteskoler Plantesalg af sommerhuse Landskabsdesignstudier

Denne dannelsesmetode kaldes "i et skud med en fortsættelsesskydning" hele planten er på et reb, stedsønnen (fortsættelsesskydning) skal være snoet på det samme reb som det centrale skud. Dette er alt godt og godt i et opvarmet drivhus med en forlænget vækstsæson. Med denne mulighed er afstanden mellem planter 40x40 cm. Jeg sammenlignede tre muligheder for dannelse af determinanter.

1) Én flugt med en fortsat flugt. Vi har brug for flere kimplanter, mere arbejde, på andenordens stedsøn, frugterne var mindre og havde ikke tid til at rødme.

2) I et skud (fig. 13), dvs. forlod kun det centrale skud, fjernede alle stedsønner, afstanden var 40x40 cm. Frugterne var store, de begyndte at rødme tidligere. Udbyttet er 300-400 g pr. Plante lavere end på en plante med to skud.

3) I to skud (fig. 14). Den centrale skyde (alle pensler blev efterladt af stedsønnen under den første blomsterbørste, og på den efterlod hun to børster og hældte). Frugterne var mindre, udbyttet var 300-400 g højere end i den anden variant. Frugterne blev alle røde på planten. Afstand 50x50 cm. Den centrale skyde blev bundet til trellis på et andet reb. Jeg gjorde disse variationer på F1 Verliok hybrid. Nu dyrker jeg det ikke længere - der er Blagovest F1. Tidligere, da der ikke var nogen hybrider, brugte jeg sorten Early-83, som var en fremragende sort på det tidspunkt.

× Opslagstavle killinger til salg Hvalpe til salg Heste til salg

Figur 14
Figur 14

Figur 14

Og også Agatha-sorten, desværre glemt nu. Hver sommer, han kunne behage med høsten, dannede jeg disse sorter efter mulighed nr. 3. Jeg kan ikke huske hverken Talalikhin-sorten eller den sibiriske tidlige modning eller Novinka of Pridnestrovie, da de gav en stor bladgræs i min drivhus i åben grund - en lille høst … De var i mit drivhus i kort tid.

Jeg betragter det som en fejl for gartnere, når de forlader den nederste stedsøn. Den er kraftig, fed (se fig. 16), men mens den blomstrer, er moderplanten stunt, frugterne er meget forsinkede.

Dannelse af ubestemte planter

De begrænser ikke deres vækst, vi skal selv gøre det. Hvornår skal man gøre dette - hver gartner skal beslutte selv. Jeg mødes ofte i publikationer - det er nødvendigt at toppe liana-lignende tomatsorter i begyndelsen af august. Hvorfor en sådan specificitet? Jeg har et højt drivhus, men ingen opvarmning. Det betyder, at jeg skal tjekke 30-40 dage før de kolde oktobernætter. Naboerne har et højt drivhus med elektrisk opvarmning, så deres tomater høster stadig hele oktober.

Dette betyder, at de kan kontrollere planter omkring midten af september. Hvis der er en uventet trussel mod en svampesygdom, vil jeg ikke vente på midten af august som normalt, men tjekke i slutningen af juli. Selvfølgelig modtager jeg selvfølgelig ikke høsten i dette tilfælde, men tomatene har tid til at modne tidligere.

Figur 15
Figur 15

Figur 15

I alle lærebøger, i alle forelæsninger, råder forskere til at danne ubestemte sorter og hybrider til et skud, dvs. fjern alle stebørn. Det er meget let, du behøver ikke at tælle eller tænke. Jeg følger videnskaben, jeg adlyder det takket være forskere, vi, gartnere, har lært at få høje udbytter af alle grøntsager. Men her svigter jeg inden for videnskab. Jeg danner ubestemte planter i to skud (se fig. 17).

Mange gange sammenlignede jeg udbyttet og modningstiden i et skud og i to skud. Naturligvis begynder planten, der er i et skud, at rødme tidligere. Men for mig har denne mulighed to ulemper. I et skud kan afstanden gives 60x50 cm eller 70x50 cm, men jeg giver planter to skud 70x100 cm, dvs. i dette tilfælde har jeg brug for færre kimplanter.

Det andet minus er, at jeg mister produktivitet. Her er nogle eksempler: Stresa F1 hybrid i et skud gav fem børster til trellis. I to skud (stedsøn under den første pensel) dannede han i alt 10 børster, og alle modnede. I varianten med to skud (men stedsønnen under den tredje pensel) formåede 7 børster at modnes.

F1 Typhoon - i en skyde 7 børster, afgrødevægt 5 kg 40 g, F1 Typhoon i to skud (stedsøn under den første børste) gav 11 børster, udbytte 7 kg 920 g. En anden plante ved siden af to skud (stedsøn under den tredje børste) gav 10 børster, udbytte - 7 kg 200 g. I 2003 kontrollerede jeg nye ubestemte planter.

F1 Titanic gav 6 børster i et skud og begyndte at rødme fra 15. juli. I to skud (stedsøn under den første børste) gav 11 børster, begyndte at rødme 6 dage senere. F1 Favorite gav det samme resultat. Frugterne var store og velsmagende. Storfrugtede ubestemte tomater er normalt toppunkt efter den femte børste, men sommeren var varm, tør, så jeg tjekkede det senere.

Figur 16
Figur 16

Figur 16

Jeg minder dig endnu en gang - tomat er en plastplante, og uanset hvordan den dannes, vil høsten blive. Men med fortykning får du et lavt udbytte af små grønne frugter, eller endda falder de af. Så dannelse er ikke et aksiom, men en måde at kende planter på. Jeg nærmer mig hver af dem individuelt. De er alle forskellige, som børn. Ifølge standarden, i bestemte eller ubestemte tomater, danner vi det andet skud under den første blomsterbørste, men jeg kigger på planten.

Af en eller anden grund er en bagud i vækst, hvilket betyder, at jeg vil lade hans stedsøn være over den første blomsterbørste. Og F1 Blagovest viser sig generelt at være en stærk stedsøn over den første blomsterbørste. I mange år har jeg nøje set tomater, talt, skrevet ned. Ingen hjælper dig med at håndtere planter, tk. alle har forskellige vækstbetingelser, forskellige niveauer af landbrugsteknologi, forskellige krav til det endelige resultat.

Hvad angår dannelsen i det åbne felt, så spiller to faktorer hovedrollen - for den sjæl, du vokser eller for høsten. Udtrykket "for sjælen" betyder at samle tomater i rødt. Udtrykket "til høsten" betyder at indsamle en masse grønne frugter for enhver pris. Lad mig give dig et eksempel. Sommeren 2002 var varm og tør. Jeg plantede i åben grund efter 10. juni sorter Ina, Snowdrop, I-3, Garant, F1 Semko-98.

Agroteknologi er sædvanlig: en gang gemt hullet, en gang vandet ved plantning, afstand 30x50 cm, dannet to skud, løsnet to gange i løbet af sommeren, og i midten af august var næsten alle frugterne røde, men ikke særlig store. I det åbne felt binder jeg ikke tomater, de ligger på jorden. Men min kollega i det åbne felt fyldte også sengene godt med humus i 2002. Vandede og fodrede dem. Frugterne viste sig at være meget store, men han samlede hele afgrøden af tomater grønne i begyndelsen af august, fordi der var en trussel om sen rødme. Naturligvis senere, under opbevaring, blev frugterne røde, men dette tror jeg ikke vil være "for sjælen."

Pleje af tomater i drivhuset, drivhusene og i det åbne felt

Når jeg planter kimplanter, spilder jeg hullerne godt, plantede planten, vandede den igen, drys den med tør jord ovenpå og lad den være i 5-7 dage. Så begynder jeg at vande efter ca. 3-4 dage. Det hele afhænger af vejret, men jeg forkæler ikke tomater med det samme med vanding. Jeg lander i begyndelsen af maj, i disse dage er det solrigt. Derefter, inden 15.-16. Maj, nærmer sig et koldt snap, jeg prøver at vande det, endda spilde det, ikke kun i nærheden af hullerne, men også hele jorden, før det bliver koldt. Efter hver vanding løsner jeg ikke jorden dybt om morgenen, jeg stikker den let, ca. 2-3 cm. Når temperaturen falder, vil planterne rod og blomstre.

Figur 17
Figur 17

Figur 17

Når de bliver store, skygger store blade hele jorden rundt, holder jeg op med at løsne. Det anbefales, og det er sandt, at hælde frisk jord rundt om planten efter vanding. Et år opfyldte jeg disse anbefalinger, trak spande med jord og indså, at dette ikke var noget for mig, og jeg tvang ikke min mand. Tung.

Jorden skal opbevares specielt. Det næste år hældte jeg den ene højderyg, men ikke den anden. Jeg fandt ikke nogen stor forskel i udbyttet. Siden da har jeg ikke tilføjet frisk jord. I slutningen af vækstsæsonen er rødderne meget bare, men de fungerer fint. Måske mister jeg min høst, men jeg får normalt 18 kg eller endda 20 kg / m², det er nok for mig. Vanding af planter såvel som fodring kan ikke undervises. I hele vækstsæsonen skal vandingsregimer ændres.

Hvis det regner, og grundvandet er tæt på mig, vander jeg det ikke. Vejret er solrigt - mindst en gang om ugen og nogle gange en gang hver femte dag. Jeg kombinerer ofte vanding med topdressing. Hvis jeg sjældent vander, bliver frugterne ikke store, de bliver hurtigere røde. I det åbne felt vander jeg ikke, så frugterne er mindre, men de bliver hurtigere røde.

Der er en opfattelse, eller rettere grundarbejde, at det kun er nødvendigt at vandre tomater i drivhuse, når kimplanterne rodner, blomstrer, de første frugter er bundet, og derefter kan du ikke vande dem. Påstået, at taproot går dybt og finder vand. Måske er dette sandt. Alle bør kontrollere denne metode for sig selv. Nogle gartnere øger højderyggen og tilføjer noget hvert år. Sådanne kamme i drivhuset er 40-50 cm over havenens niveau. Mest sandsynligt skal jorden vandes der.

Jeg kan heller ikke undvære vanding, fordi Jeg har skåret kimplanter, der er ingen taproot, rødderne spredes over overfladen. Og de superdeterminanter, jeg bruger, har også et ikke meget dybt rodsystem. Vi vander om aftenen omkring kl. 17-18 og nogle gange starter vi klokken 16.

Efter 10. juni er gavlene i drivhuset åbne på begge sider indtil kolde nætter i august. Derudover tager vi glasset ud fra siderne (i stedet for ventilationsåbningerne) og indsætter dem heller ikke før i august. Der er to døre åbne hele dagen, dvs. Luftningen er god, så jeg behøver ikke specielt ryste planterne i løbet af dagen for bestøvning, der er et meget godt træk. Nogle gange sker det, at kold regn falder i en uge. Alligevel er åbningerne og gavlene åbne dag og nat.

Jeg åbner dørene tidligt om morgenen klokken 7 eller klokken halv syv senest solen stiger bag skoven, og temperaturen i drivhuset fra + 16 ° С stiger kraftigt klokken 9 til + 24 … + 27 ° С. Dette er en overtrædelse, der ikke bør tillades, især når temperaturen stiger i små (lave) drivhuse. Om aftenen lukker jeg dørene i drivhuset tidligere omkring kl. 18-19 for at holde varmen længere. På vandingsdagen lukker jeg dørene meget sent - kl. 21-22 timer. Vi hælder normalt vand fra tønder, hvor vandet opvarmes på en dag.

I 1995 og 2002 var somrene så varme og uden regn, at temperaturen i drivhuse nåede + 35 ° С. Det var ikke let for planterne at udvikle sig under disse forhold, desuden var luftfugtigheden meget lav, og nogle hybrider satte frugt godt ved høj luftfugtighed. Og så beslutter jeg mig for en risikabel forretning. Tidligt om morgenen, indtil klokken 7, tænder jeg pumpen og hælder vand fra en slange på alle planterne, låget, glasset og passagen. Vi skal se disse planter om dagen! De kommer til liv, står rene, blomsterne er store, det er let at trække vejret i drivhuset.

I en tør, varm sommer gør jeg denne procedure ikke mere end to gange om sæsonen. Hvorfor ikke senere end kl. 7? Fordi planter og jord i drivhuset er afkølet natten over, og der vil ikke være nogen skarp forskel i temperaturen på vand og jord.

Beskæring af blade og stedbørn

Jeg skar de nederste blade selektivt af. Nogle gange berører et meget stort blad jorden, endda ligger på det, jeg skærer en del af det af, hvis det begynder at blive gult, eller der vises nogle pletter. Hvis bladet er sundt, og vand og opløsninger kommer på det, skærer jeg det ikke ud, lad det vegetere. Indtil den første frugteklynge skærer jeg ikke de nederste blade ud, før frugterne fra den første klynge og undertiden den anden begynder at lysne op.

Jeg skar 1-2 blade ud af planten efter en uge - de næste 1-2 blade, dvs. gradvist indtil den første frugteklynge fjerner jeg alle bladene. Lynet (udtynding) af det centrale skud udføres som følger: hvis der er tre blade mellem frugtbørsterne, så skærer jeg to blade ud, jeg efterlader det ene over børsten og det andet skærer jeg ud. Udtynding mellem frugteklynger sker kun, når den næste frugteklynge lyser op.

Nogle gange lægges børsterne gennem arket, så skærer jeg ikke noget ud. Nogle planter har meget lange blade. I dette tilfælde skar jeg en del af arket af. Jeg bruger min tid i skolen, eller rettere, jeg ser på mine stedsønner mindst en gang om ugen. Der er mange anbefalinger til at klemme - bryde ud eller skære en sådan størrelse ud, efterlad en stub på så mange centimeter. Jeg klipper med en saks, jeg ser ikke på min stedsøns alder, men stubben forbliver den samme som saksen stopper.

I storfrugtede sorter og hybrider dannes børsterne, dvs. Jeg efterlader fire frugter i børsten, nogle gange endda tre. Jeg bruger alle typer beskæring om morgenen fra 7:00 til 9:00, om aftenen tørrer sårene ud. På beskæringsdagen vander jeg ikke eller fodrer ikke.

Top dressing tomater

Ovenfor har jeg allerede angivet, hvilke formler for de minimum, jeg bruger, dvs. forholdet mellem kvælstof-fosfor-kalium på forskellige stadier af vækstsæsonen. Lad mig minde dig om: NPK = 1: 2: 1 under blomstring, NPK = 0,5: 1,5: 2 under frugtning.

Dette er som det er grundlaget, men ubestemte planter har forlænget frugtning eller rettere modning, samtidig med at de modnes, nye børster er bundet og andre fortsætter med at blomstre. Derfor, hvis du nøje overholder denne formel, har de ikke nok kvælstof. Kalium er heller ikke værd at joke, tomater vil være smagløse, forkert farvede, svampesygdomme begynder at klamre sig til dem. I denne periode hjælper kaliumnitrat mig, men det er ikke altid på markedet, og jeg er nødt til at bruge kaliumsulfat med urinstof.

Jeg anvender fosfor i form af superphosphat med den hastighed om foråret, ikke i hullerne, men gennem hele ryggen, og jeg har aldrig været nødt til at lave superphosphatekstrakter i vækstsæsonen. Jeg anvender også fuld mineralgødning (azofoska, Kemira vogn) om foråret, så jeg behøver ikke fodre meget om sommeren.

Her er et eksempel fra 2002: 7. juni og 19. juni fodrede jeg "Solution" klasse B (Buisk kemiske anlæg), en spiseskefuld pr. 10 liter vand. Jeg bruger normalt denne spand på 1,5 m2. "Opløsning" B indeholder nitrogen 18%, fosfor 6%, kalium 18% samt mangan, zink, kobber, bor, molybdæn. Ved første øjekast passer det ikke til minimumet, men i tidligere år bemærkede jeg, at fosforet, som jeg bragte ind om foråret, altid var nok indtil slutningen af vækstsæsonen.

I "løsning" B er der sporstoffer, men intet magnesium. Jeg udfører magnesiumtilskud - rod og blad i form af magnesiumsulfat - separat, fordi de fleste planter er hybrider. I praksis var jeg overbevist om, at sorterne virkelig kunne lide magnesium, selvom vi ikke havde lært det før. Den 27. juni fodrede jeg med kaliumsulfat, fordi frugterne af de tidlige sorter er allerede fulde. 2. juli - dryssede igen kaliumsulfat og hældte en anden opløsning af urinstof - 10 spsk pr. 10 spande vand.

Og så: 11. juli - Kemira-lux - bladfodring; 18. juli - kaliummagnesium (drysset) og hældt vand på toppen; 27. juli - kaliummagnesium (drysset) og urinstof - en opløsning på 10 spiseskefulde pr. 10 spande vand - jeg bruger 18 m2; 10. august - magnesiumsulfat, bladfodring. Sprøjtet ubestemte hybrider, fordi de andre sorter er næsten modne og høstes. Tidligere var der ikke et stort udvalg af gødning, og sorterne var mindre krævende.

I mange år brugte jeg Azofoskaya i topdressing, men jeg udførte bladdressing med mikroelementer to gange om sæsonen. "Løsning" - et mærke, som jeg formåede at købe, brugt til agurker, men derefter testede det på tomater. Planter udviklede sig godt, blomstrede smukt og bundet 90%. Jeg fodrer ikke organisk, tk. nok af jorden, som jeg tilføjer fra borage, er der nok humus. Men tanken med gylle eller urter er i drivhuset hele sommeren. Jeg er ikke glad for kaliumpermanganat. Hvis jeg spildte hullerne med kaliumpermanganat, kan jeg om sommeren vande hele jorden en gang og nogle gange vander jeg den aldrig.

I dag bruger mange gartnere humat. Jeg bruger humates af Irkutsk produktion, men kun i haven - til løgafgrøder, til rodafgrøder, til blomster og til bær. Resultaterne er gode. I drivhuset bruger jeg humater til agurker og peberfrugter. For tomater i drivhuset blev en jord med et godt humusindhold vandet på en højderyg med Humate + 7, og "træer" voksede. Så min jord er nok til, at tomatene føler sig godt og ikke opfedner.

Jeg inspicerer periodisk planterne om morgenen, når jeg åbner dørene, og klokken 12 om eftermiddagen. I veludviklede tomater krøller de øvre blade lidt om dagen og retter sig om natten, blomsterne falder ikke af, de er lyse gule, store, der er mange af dem i børsten. Det betyder, at planterne får alt, hvad de har brug for - lys, ernæring.

Læs slutningen af artiklen: Forebyggelse af tomatsygdomme, høst og opbevaring → Hvert år med røde tomater:

  • Del 1: Forberedelse og såning af tomatfrø, voksende kimplanter
  • Del 2: Dyrkning af tomatplanter i "bleer" og danner en busk
  • Del 3: Plantning af tomater i et drivhus
  • Del 4: Funktioner ved dannelsen af determinante og ubestemte tomatsorter
  • Del 5: Forebyggelse af tomatsygdomme, høst og opbevaring af afgrøder

Anbefalede: