Sådan Planlægger Du Et Plot I En Skråning: Terrasser

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 13:48

Hældningsterrasser

Ifølge havedesignere, hvis skråningerne på skråningen har en hældning på mindre end 30 cm pr. 1 m, har de ikke brug for specielle forstærkninger, og for deres stabilitet er styrken af græsplænen og rodsystemet af buske tilstrækkelig. Det er klart, alt dette er sandt, forudsat at grøntsagssengene ikke interesserer dig. Samtidig skal der træffes særlige forholdsregler for at rette stejlere skråninger.

Sandsynligvis er den eneste korrekte løsning i dette tilfælde at organisere en række terrasser på grunden med en elefant, fordi moderne landskabsarkitektur endnu ikke har fundet en mere praktisk og pålidelig måde til sådanne forhold.

Når man bygger terrasser, er det bedre at starte fra det mest jævne område. Det er naturligvis ønskeligt på det og at arrangere huset som den mest betydningsfulde struktur. Huset skulle placeres nøjagtigt på et naturligt fast sted, så der senere ikke ville være nogen bevægelse, og det kunne virkelig stå i mange årtier. Derfor bestemmes stedet for huset under den første inspektion af stedet, og det er ud fra det, at terrasserne, der er placeret den ene efter den anden, begynder at danne sig.

× Gartnerhåndbog Planteskoler Plantesalg af sommerhuse Landskabsdesignstudier

Alle efterfølgende terrasser (og der kan være 3-4-5 eller mere) vil være indhegnet fra den første og fra hinanden af specielt oprettede støttemure, hvis højde og form afhænger af specifikke forhold og personlige præferencer. En klassisk mulighed overvejes, når støttemurenes højde ikke overstiger en halv meter, men i min have når højden på de enkelte vægge en meter eller mere (ellers ville det ikke være muligt at placere høje æbletræer på stedet).

I princippet afhænger valget af antallet af terrasser og forskellen i højden mellem dem naturligvis af personligt ønske. Den eneste ting at huske: et meget lille antal terrasser og en stor forskel i højder mellem dem gør dit websted mindre interessant set fra et æstetisk synspunkt, det er desuden vanskeligt at gennemføre i praksis. Tværtimod vil for mange terrasser ikke længere diversificere pladsen i din have, men kun male den. Så her, som andre steder, er det bedre at vælge den "gyldne middelvej".

Terrassegrænser

Terrasser kan begrænses på forskellige måder: ved hjælp af hegn (som regel kan meget lave vægge dekoreres på denne måde - ikke højere end 30-40 cm; oftere er de lavere), hovedvægge (for eksempel, kunstig beton eller mursten - deres højde kan endda nå op på 1 meter eller mere) eller dekorative vægge lavet af natursten ved hjælp af tørt murværk (normalt overstiger deres højde ikke 60-80 cm).

Selve støttemurene kan være lavet af en række forskellige materialer: træ, beton, mursten, kampesten, knust sten.

Wicker terrasser

For at skabe wattle hegn skal du køre indsatserne 60 cm lange ned i jorden med halvdelen og efterlade den samme afstand mellem dem og derefter væve dem med lange pilekviste. Jo stejlere skråningen er, jo tættere på hinanden skal du sætte hegn (1-3 m). Hvis du også planter dværgbuske eller græsplæner mellem dem, kan jorden betragtes som sikkert fastgjort. Runde dekorative kurvevægge ser mere imponerende ud.

Hovedstadsmure

Stærke betonholdevægge eller murstensvægge er almindelige. For at tilføje dekorativitet er frontens første overflade dekoreret med en sten eller andre improviserede materialer (selvfølgelig, hvis du har styrken og tiden), ser mursten godt ud uden dekoration. Med forbehold for alle designkrav er betonstøttemure i stand til at modstå meget tunge belastninger og kan være op til 1 m høje og i nogle tilfælde endnu højere. Murstensvægge er ikke så pålidelige, og normalt overstiger deres højde ikke 50-60 cm.

Vægge lavet af natursten eller "tørre vægge"

Vægge lavet af natursten, stablet oven på hinanden uden bindemiddelopløsning, er blevet brugt i tusinder af år i forskellige dele af vores jord i udviklingen af kuperede områder. Styrken af denne type væg, kaldet en tør væg, afhænger af, hvor pænt murværket er lavet, såvel som vægten af selve stenene. Med en tør væg med perfekt lægning kan du støtte en skråningsliste op til en meter høj!

Materialet til konstruktion af tørre vægge er lige så forskelligt som selve naturen. En lagdelt sten som skifer, sandsten eller kalksten, der er let at arbejde, men også slides hurtigere end granit, gnejs eller porfyr og er derfor kun egnet til lave terrasser. Det er bedre at bygge høje mure af den stærkeste granit.

Hvis murværket er løst (det er klart, at dette ikke er egnet overalt), kan du efterlade små nicher i det og plante dem med jorddækningsplanter. Hvis du er heldig, og væggen er stærk nok, og planterne tager rod, kan du få en meget spektakulær struktur i en kjole med mange alpine planter. Sandt nok, for at planterne skal have det godt, skal du orientere støttemuren mod syd. Placeret på solbeskinnede sten eller rettere sagt plantet i "lommerne" mellem dem, "Alpinerne" vil hurtigt "krybe væk" og danne flerfarvede puder på væggen.

Det er nødvendigt at tænke på fremtidige beplantninger selv under opførelsen af selve støttevæggen. Store huller mellem stenene fyldes straks med sandlejerjord, og der plantes planter i den, der er i stand til at overleve under sådanne forhold.

× Opslagstavle killinger til salg Hvalpe til salg Heste til salg

Sådan forbinder man terrasser

Naturligvis skal alle terrasser forbindes ad stier med trin eller endda reelle trapper, hvis hovedopgave er at sikre overgangen fra en terrasse til en anden. I dette tilfælde er det ønskeligt, at trappens (trin) udseende svarer til stilen på støttevæggene. Det vil sige, hvis dine støttemure er lavet ved hjælp af metoden med tør murværk, skal trinnene også være lavet af murværk. Strenge murstiger osv. Er velegnede til murstenes støttevægge.

Med hensyn til trinnene betragtes et ulige antal trin som optimalt - en, tre, i ekstreme tilfælde fem. På samme tid, hvis det er muligt, er det bedre ikke at overbelaste territoriet med trin, men at begrænse os til deres minimum (det vil sige det virkelig nødvendige) antal. Trinene skal være dimensioneret, så de er komfortable og sikre at træde på.

Naturligvis er det ikke dårligt, når trappen (eller trappen) suppleres på egnede steder med beplantning af forskellige planter, muligvis beholdere med blomster. Så bliver det en ægte udsmykning af haven.

Alligevel er det vigtigste, at uanset hvilken version trappen er lavet, skal den være sikker (især skridsikker) og tilgængelig når som helst på året. Derfor er det under vores Ural-forhold næppe rimeligt at afslutte trin med poleret marmor eller granitfliser, som det undertiden vises på tv eller i spektakulære landskabsdesignmagasiner. Og det er ikke så meget prisen, men det faktum, at sådanne fødder er usikre i efteråret-vinter-foråret.

Det er nødvendigt at bestemme dimensionerne og proportionerne for både individuelle trin og hele trappen korrekt. En grundregel gælder her: Dobbelt trinhøjde plus bredde skal være lig med et menneskeligt trin, som er cirka 64 cm. Glem ikke, at når du klatrer, afkortes den normale trinlængde. De trin, der svarer til denne beregning, er de mest praktiske.

Den optimale højde for de enkelte trin anses for at være inden for 12-15 cm (selvfølgelig skal alle trin i trappen have samme højde). Så er denne mulighed for eksempel mulig: (2 x 12) +40 = 64 cm eller (2 x 15) + 34 = 64 cm. Hvis der ikke er plads nok, skal du gøre trinnene stejlere, for eksempel (2 x 17) +30 = 64 cm. Det viser sig, at reglen er: jo stejlere stigningen er, jo smallere trinene og omvendt.

Hvad med hegnet?

Ærligt talt er dette et svagt punkt. Det er tydeligt, at det er mere behageligt at omslutte dine ejendele tæt med et hegn, hvilket skaber dit eget personlige mini-rige, utilgængeligt for nysgerrige øjne. Men hvis stedet ligger i en skråning, er der et "men". Som du ved, har kold luft, ligesom vand, tendens til lavlandet. Hvis du lægger et solidt hegn der, vil den kolde luft stagnere, og jorden og planterne i den nedre del af skråningen vil være mere udsat for frost. Derfor skal du enten installere et gennemtrængeligt hegn, der ikke forstyrrer bevægelsen af kold luft, eller hvis hegnet er solidt, behøver du ikke plante planter i den lave del af skråningen nær et sådant hegn, som er især følsom over for frost.

Der er endnu en nuance. Vinden på skråningerne mærkes altid stærkere, og skaden fra den er altid mere betydelig. Hvis der opstår et solidt hegn i vindens vej, forårsager det en kraftig stigning i luftstrømmen og dens fald næsten umiddelbart bag hegnet. Resultatet er faldende nedbrud af destruktiv kraft. Det er umuligt at stoppe en sådan vind, men dens energi kan spredes, især et permeabelt hegn kan slukke vindhastigheden. Derfor bør der ikke laves faste hegn i områder med hældning.

Dannelse af et frugtbart lag på terrasser

Det er indlysende, at dannelsen af en række terrasser på skråningen vil kræve en betydelig mængde jordbund, hvilket er en mangelvare på vores Ural-skråninger. Det er selvfølgelig muligt simpelthen at bringe det nødvendige land til dette. Men på den ene side vil du medbringe meget, og hvor meget vil det resultere i? På den anden side ved alle, at hele horder af skadedyr og patogener normalt ankommer med landet.

Derfor er der faktisk kun én udvej - at få et humuslag på grund af en enorm masse planterester blandet med en begrænset mængde gødning og kalk. Absolut alt kan bruges som planterester - knust bark, savsmuld, tynde grene af buske, brugte kost, halm, græsskær, bladaffald og køkkenaffald.

Selvfølgelig, hvis du husker de klassiske afhandlinger, for eksempel om dyrkning af grøntsager, anbefales alt sådant affald først at komposteres. Sandt nok er denne proces ikke helt hurtig, selv under hensyntagen til brugen af komposteringsacceleratorer. Og det er svært at organisere alt dette på én gang og hurtigt, når du vil plante noget, selv i det første år. Høst, fordi du af en eller anden grund altid vil have det med det samme. Derfor er muligheden for kompostering i starten af webstedets udvikling fuldstændig uacceptabel.

Det er bedre, efter at have brudt ned på terrasser, lige på den stenede jord eller sod (hvor vil det være!) At skitsere og på en eller anden måde omslutte de fremtidige kamme, dække dem med et lag af grene og koster. Anbring derefter halm og græs der, derefter et lag af gødning og savsmuld, dæk alt med et solidt lag kalk og blade, hvis det er muligt, spil det med en komposteringsaccelerator (for eksempel "Shining-3"), og hæld derefter det lille, bogstaveligt to centimeter lag sand, som vi har i sådanne områder, kaldes jord. Det er bekvemt at klippe højderygge med knust bark eller savsmuld straks efter plantning.

Naturligvis skal sådanne højder, selvom de virkelige støttemure endnu ikke er lavet, være indhegnet, ellers tørrer de hurtigt ud. Til dette kan en række forskellige materialer ved hånden bruges, først og fremmest film og sten, som kan findes i en stenet skråning. På grund af den konstante fugtighed inde i disse provisoriske kamme samt forfaldsprocesserne inde i dem, dannes der ganske gode betingelser for plantevækst lige fra starten.

Som et resultat vil du i de første to år ikke stå uden en afgrøde. Parallelt med dette vil det være nødvendigt at udføre systematisk arbejde med konstruktionen af støttemure og stiger, der forbinder dem med trin i overensstemmelse med den udtænkte plan. Og efter et par år vil lykken endelig vende ansigtet mod dig, og du kan med stolthed beundre den tidligere helt utilgængelige skråning dækket af imponerende terrasser og beplantet med forskellige kulturer.

Læs også:

Fordele og ulemper ved skråningsarealer