Hvordan Man Laver Et Glaseret Drivhus Fra Gamle Vinduesrammer

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 13:48

Drivhus fra frit materiale

Som en af oldtidens "syv vise mænd" sagde: "Gennem vinduet ser vi verden omkring os." Det er sandsynligvis delvis, hvorfor (men selvfølgelig ikke kun!) Folk, især i de senere år, prøver overalt at forbedre både vinduesrammer og deres ruder. Og for at imødekomme disse behov vises flere og flere typer vinduer.

Plast, metal-plast, aluminium, PVC, dobbeltvinduer, blyfri vinduer med energibesparende briller. Og endda "tilladt" (selvom det ikke vides af hvem!?). Og mange andre … Og robuste glaserede rammer fra sovjetisk æra kastes på containerpladser i værfter. Når jeg ser på denne konstant fornyede overflod, stillede jeg mig ufrivilligt spørgsmålet: "Kan det virkelig være, at disse praktisk færdige produkter ikke kan bruges i erhvervslivet?" Og jeg besluttede … at bygge et drivhus ud af liggende vinduesrammer.

Selvom jeg allerede havde et drivhus af træfilm på stedet, havde jeg til hensigt at bygge et nyt i stedet - med glasvægge. Men da drivhusets gamle træramme ikke var egnet til udførelsen af min idé, begyndte jeg at eksperimentere med at finde nye materialer til dens konstruktion, men med brugen af vinduesrammer.

Empirisk bestemt, at næsten enhver struktur er egnet til rammens vægge. Hovedkravet for dem er, at vinduesrammerne ikke kun er sikkert fastgjort, men også let kan fjernes, hvis det er nødvendigt. Til dette formål var galvaniserede stålkonstruktioner i form af bogstavet "P" og hjørner af aluminium meget velegnede. Og hvis der overhovedet ikke er noget, der passer, kan du bygge toppen og bunden af rammen af træbjælker, syet sammen i rette vinkler. Jeg slog mig ned på materialet, som jeg igen hentede på containerstedet: hele rammen var lavet af metalhjørner med hylder på 36x36 millimeter.

Inden du fortsætter direkte med fremstillingen af rammen, er det dog nødvendigt at beslutte, hvilket tag der skal vælges: gavl eller enkelthældning? Selvfølgelig ser den første mulighed for de fleste gartnere mere velkendt ud. Men et tagtag er mere kompliceret i indretningen end et gaveltag. Derudover kræves der flere materialer til konstruktionen. Baseret primært på disse overvejelser valgte jeg et skråt tag.

Efter at have estimeret på plads fastslog han, at drivhusets maksimale længde ikke er mere end 5,5 meter, og bredden ikke er mere end 2,5 meter. Jeg begyndte at lede efter vinduesrammer til disse dimensioner. Med et skråt tag er det ønskeligt, at rammerne på den højere (forreste) del er så høje som muligt end den nederste (bageste). Dette skyldes, at jo større taghældningen er, jo hurtigere ruller vandet af det, og sneen glider væk.

Selvom du kan bruge alle vinduesrammer, da de korte kan placeres på toppen, bunden eller på begge sider på samme tid. Når rammen placeres, skal stængerne ikke spikres (selvom denne mulighed også er mulig), da der altid er en fare for at et glas ødelægges ved et uheld. Det er meget sikrere at fastgøre dem med selvskærende skruer med en længde på 100 millimeter.

Figur 1:

a) forside; b) bagside.

I - hjørne; II - Sted for svejsning"

For at gøre dette bores 2-3 huller i stængerne langs skruernes diameter, hvorefter hullet forsænkes (udvides) med ca. halvdelen af stangens tykkelse, så skruehovedet er helt nedsænket til denne dybde. Vinduesrammer, der er for høje i forhold til resten, kan saves fra toppen eller bunden. Men dette skal gøres meget omhyggeligt, da de ofte indeholder negle.

Af det store udvalg af vinduesrammer besluttede jeg mig for de mest almindelige dobbeltrammer. I dem er størrelsen på den indre ramme 690x1490, den ydre er 725x1525 millimeter. For mig betød det, at rammens lange (sider) sider ikke kunne bestå af mere end syv vinduesrammer, som under hensyntagen til afstanden mellem dem udgjorde 5200 millimeter. Hver endeside af rammen bestod af tre vinduesrammer, som var 2100 millimeter. Jeg betragtede denne bredde for at være optimal, da når sengene er placeret på siderne af drivhuset med en passage i midten, er det meget praktisk at bearbejde jorden og tage sig af planterne, da du ikke behøver at nå for dem. Dette er imidlertid en rent subjektiv mening.

Således havde jeg kun brug for elleve dobbelte vinduesrammer til drivhuset, hvoraf syv er større (for den højere side) og elleve for de lave og endesider. To rammer med udluftninger er også nødvendige. Derudover skal du (bare i tilfælde) have en eller to store og to eller tre mindre rammer på lager. Når alt kommer til alt er glas så let at bryde …

Billede 2

To og muligvis flere vinduesrammer med ventilationskanaler er nødvendige for ventilation. Luften i drivhuset bør ikke stagnere, da dette direkte påvirker høsten. Jo bedre ventilation, jo større udbytte. Jeg har, som du kan se på billedet, åbningerne i de midterste rammer. Men det er slet ikke nødvendigt. Det vigtigste er, at de frit kan åbnes og lukkes uden at forstyrre planterne.

Efter at have samlet det krævede antal rammer (med en margen) fortsatte jeg med at konstruere en ramme, hvori disse vinduesrammer vil blive indsat. Praksis viser, at uanset hvilket materiale rammens øvre laterale sider er med en længde på mere end fire meter, er det nødvendigt at installere en mellemliggende støttepæl. Jeg har to metalhjørner svejset sammen (se fig. 1). Ellers bøjes den øverste del af rammen under tagets vægt og under dens egen vægt. Og ikke kun kan rammen deformeres, men også ved at trykke på vinduesrammerne beskadiges det ofte.

Figur 3

Når du laver en ramme, er der altid en fristelse til at indsætte vinduesrammer i den så tæt som muligt: så der ikke er nogen mellemrum mellem dem. Denne foranstaltning er dog fyldt med ubehagelige konsekvenser. Siden i det sene efterår begynder vinteren, det tidlige forår, træ, når det er vådt, svulmer op og sidder fast i frost. Men da tæt monterede vinduesrammer ikke giver hende en sådan mulighed, vil dette igen blive afspejlet i glasset. Slangelignende revner vil helt sikkert vises på dem. Derfor kræves der en afstand på mindst 5 millimeter på hver side af vinduesrammen, der er installeret i rammen. Og på toppen - endnu mere.

Rammen af et træ drivhus til vinduesrammer adskiller sig ikke fra en film. Men da jeg lavede en ramme fra metalhjørner, er teknologien til dens konstruktion helt anderledes: mere besværlig og indviklet.

Efter at have hentet de nødvendige hjørner, skar jeg hjørnerne ud i dem og fik tre designs, identiske i form, men forskellige i størrelse (se fig. 2). I den fjerde endestruktur gav jeg en dør, så der var behov for yderligere to stillinger til den. Lad os betragte dem som jambs. På hver ramme på rammen, i de lodrette hylder i de øverste og nedre hjørner, borede jeg syv huller for at fastgøre vinduesrammerne, der er installeret i dem (se fig. 3).

Figur 4. Den stiplede linje viser foldens sted

Svejsning af rammerne fra dele var ikke noget stort. Det var meget sværere at fastgøre alle fire rammerammer til en enkelt helhed. Det er klart, at hver mester frit kan vælge sin egen fastgørelsesmetode, som han finder den mest egnede. Jeg havde til hensigt at forbinde alle sider af rammen med knaster og bolte og møtrikker. Jeg besluttede, at to sådanne forbindelser i hvert hjørne er helt nok. Der var således behov for i alt 16 knaster og 8 bolte og møtrikker.

For at fremstille ørerne tog jeg en stålstrimmel med en bredde på 20 mm og en tykkelse på 2 millimeter. Selvom du kan bruge strimler af enhver bredde og tykkelse. Jeg skar strimlen i 16 stykker, hver 40 millimeter. Han bøjede alle dele vinkelret og borede huller til M4-bolte (se fig. 4). Desuden var alle hullerne i samme afstand fra bøjningen. Og på fire borede jeg desuden huller til bolte. De er nødvendige, når du forbinder rammer med forskellige højder af rammen. Efter at have lavet ørerne fortsatte jeg med at samle de fire rammerammer i en enkelt struktur. Mens du stadig er på jorden …

Figur

5.1 - Ører. 2 - Bolt. 3 - Møtrik.

Jeg installerede to rammer af rammen: ende og side (mindre) vinkelret på hinanden, og på hver af dem prøvede jeg først og svejste derefter ørerne to steder. Desuden, så hullerne i dem falder sammen, såsom for eksempel ørerne til en hængelås. Hvis du ikke har en svejsemaskine, kan du bore huller i rammens ører og hjørner og fastgøre ørerne til dem ved hjælp af bolte og møtrikker (se fig. 5). På samme måde fikser jeg ørerne i den anden ende af den mindre side af rammen. Som et resultat viste det sig, at rammens tre rammer blev fastgjort sammen (se fig. 6).

Men denne metode til fastgørelse af rammerammerne til hinanden er ikke egnet til forbindelsen mellem enderammerne og rammens højere (forreste) ramme. Da siderammen (forrammen) på rammen er 1525 mm høj, og siderammen (bageste) er 1490 mm, er forskellen mellem dem 35 mm eller 3,5 cm. Men det er disse tre og en halv centimeter, der udgør taghældning. Det er klart, at dette er meget lidt. Dette betyder, at denne forskel skal øges for at øge hældningen på taget.

Til dette formål fik jeg i hjørnet af rammens forramme en bjælke med en tykkelse på 100 mm. For at gøre dette borede jeg tre huller på en vandret hylde, hvorigennem jeg fikserede tømmeret med selvskærende skruer. Taghældningen var nu 13,5 cm (3,5 + 10). Men dette var stadig ikke nok. For yderligere at øge hældningen på taget besluttede jeg at lægge det samme træ på bunden, hvor drivhusrammen skal installeres. Jeg har det fra gamle sveller.

Figur 6

Selve basen, som det med stor strækning er tilladt at kalde et fundament, kan bygges fra hvad som helst - fra træstammer, blokhuse, tykke plader, sten, stålrørstykker, stolper af mursten og beton. Som en sidste udvej kan du simpelthen lave en jorddæmning.

Der er kun et kriterium: inde i drivhuset bør ikke være for højt, da det i dette tilfælde er nødvendigt med mere varme for at varme det op. Men samtidig skal dens højde være sådan, at det ville være muligt at stå i fuld højde uden at bøje sig til tre dødsfald, når man plejer varmekærende afgrøder. Som et resultat øgede træet på bunden taghældningen til 23,5 cm.

Figur 7.

1. Ramme lavet af metalhjørner. 2. Sleepers.

3. Ekstra stænger til højde.

4. Ekstra dørstande.

5. Huller i hjørnerne til fastgørelse af vinduesrammer.

6. Knaster, der fastgør rammens rammer i hjørnerne.

Efter montering af alle dele af rammen på bunden viser enderammens samling med frontrammen tydeligt sin fordel i højden, hvilket vil sikre dræning af nedbør. Nu, når du kan se på hvilket sted og i hvilken højde ørerne på slutrammen støder op til frontrammen, kan du installere dem på den. Naturligvis montering af dem under ørerne på slutrammen. For at færdiggøre den komplette samling af rammen er alt, der er tilbage, at stramme møtrikkerne ved alle samlinger, så hele strukturen står, som de siger, "tæt". Som et resultat har jeg en færdig ramme (se figur 7).

Den næste operation er opførelsen af drivhustaget. For at gøre dette lægges træbjælker på rammens vægge (vi vil traditionelt kalde dem bjælker), hvorpå der lægges en plastfilm. Bjælker kan have et hvilket som helst tværsnit, men sådan at de ikke bøjes er ønskeligt. Og desuden en sådan længde, at der på hver side er et overhæng på mindst 15 cm. Desuden skal overhængene på hver side have samme længde. Selvom det er meget muligt at undvære overhæng, er det i dette tilfælde nødvendigt at fastgøre filmen direkte på vinduesrammerne.

Afstanden mellem bjælkerne er ikke mere end 40 centimeter. Hvis denne afstand er større, kan der i den nedre ende af taghældningen dannes en såkaldt "pose" på filmen, hvor vand akkumuleres, og filmen begynder at synke. I afstanden mellem bjælkerne (40 cm) skal du indsætte stænger med nøjagtig samme tykkelse som bjælkerne selv. Det vil sige, at bjælken og blokken skal flugte.

Efter alle disse operationer kan du indsætte de forberedte vinduesrammer i rammen. Selvfølgelig under hensyntagen til hullerne mellem dem. Kun skruer med selvskærende brug skal bruges til at fastgøre vinduesrammer i stelrammerne. Brug ikke negle, da stød på rammen ved et uheld kan ødelægge glasset.

Da jeg installerede syv rammer på hver side, viste det sig, at der var et hul på bunden (bagsiden) lidt over 20 centimeter bredt. Det blev dannet, fordi vinduesrammerne på den mindre side af drivhuset er 690 mm brede, og den større side - 725 mm. Denne forskel ganget med syv (så mange vinduesrammer blev brugt) gav de samme 20 centimeter. Jeg dækkede dette hul med en strimmel tyk plastfilm (se foto). Hullerne mellem de indsatte vinduesrammer blev forseglet med krydsfinerstrimler indefra og udefra for at forhindre træk og regnstråler.

Installationen af vinduesrammer i rammen forårsagede ikke meget problemer, vanskeligheden opstod ved installation af døren. For at hænge det måtte jeg bore tre huller i hjørnernes lodrette hylder til dørhængslerne. Og to mere til krogen (låsen). Jeg har givet et vindue på døren, men det er, som de siger, valgfrit. Det kan være i enhver ende eller sideramme.

Det er kun at lægge på bjælkerne helt eller i dele af plastfolie. Det skal lægges med en overlapning på alle sider. Overlappingen fra endesiderne er nødvendig, så den dækker mellemrummet mellem tagbjælkerne og de øverste hjørner af endestellene (se foto).

Hvis der er udhæng, skal filmens ender presses mod bjælkernes ender. Ellers vil vinden rulle enderne af filmen. Og ikke kun vil de rasle og klappe, ramme rammen og skabe unødvendig støj, filmen begynder også at rive.

For ikke at smuldre jorden fra sengene gravede jeg jernark over hele drivhusets længde og støttede dem op med stykker metalrør, der blev drevet ned i jorden. Passagen i drivhuset var dækket af savsmuld.

Drivhuset, bygget af mig fra vinduesrammerne, som byboerne kastede på containerpladserne til affald, gav en rigelig høst af agurker og tomater. Og det er forståeligt. Når alt kommer til alt modtog planterne sollys og varme ikke gennem en kedelig gul gennemskinnelig plastfilm, men gennem et helt gennemsigtigt glas. Derudover er glas en fremragende varmeisolator. Det akkumuleres og bevarer varmen godt i drivhuset og tillader samtidig ikke kold udeluft i det. Og en ting til: drivhuset dekorerede stedet meget. Dette er på ingen måde kun min mening.

Det er klart, at min version af et drivhus lavet af vinduesrammer ikke er den eneste og langt fra er ideel. Imidlertid, i det mindste i en lille grad baseret på min erfaring, skal du opbygge dit drivhus under hensyntagen til specifikke, specifikke forhold, og dit arbejde vil betale sig godt. Og står over for vanskeligheder (og de vil utvivlsomt være), skal du under alle omstændigheder ikke give op og ikke trække dig tilbage. I enhver, selv en tilsyneladende håbløs situation, skal du kigge efter en udvej. Og jeg er sikker på, at du altid vil finde det, og så vil alt ordne sig for dig. Hvad jeg ønsker dig af hele mit hjerte …