Opførelse Af Et Landsted: Mærkning Og Lægning Af Tømmerstokke, Gør En Ramme (Selv En Bygherre - 3)

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 13:48

Min egen bygherre

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

Opbygning af væggene

I maj-udgaven af magasinet endte vi med at markere og lave den nederste "pote" på rammens flap midlertidig kabinet. Baseret på den eksisterende erfaring fortsætter vi vores byggeri og fortsætter til næste operation - markering af den øverste del af hjørnet.

Markering i øverste hjørne

Vi anvender et niveau på linien A - A1 (figur 1A) og markerer enden af loggen langs det øverste plan af niveauet fra punkt D til punkt D1, så anvender vi et niveau til linje B - B1 (figur 1B) og markér det ydre plan af den øverste stang langs det øverste plan fra punkt C til punkt C1. Begge tegnede linjer skal falde sammen, hvilket bekræfter markeringens gyldighed.

Figur 1A

Fra det indvendige hjørne af benet på den nederste træstamme skal du overføre størrelsen til den øverste, forbinde det resulterende punkt med de tidligere lavede markeringer.

Figur 1B

Selve øksen viser markeringens rigtighed. Alle fire hjørner skal markeres efter tur. Glem ikke reglerne for flisning af træ - udelukkende fra hjørnet!

Når du har brudt hæfteklammerne af, skal du vende træstammerne på hovedet og fastgøre dem forsigtigt igen. I dette tilfælde skal træstammerne ikke ligge på de nederste "ben" på lange træstammer.

Det er bedre at udføre dette arbejde sammen, hvilket er meget mere praktisk og sikrere. Glem ikke at skære med en stiksav.

Jeg savede sådanne vinkler "i poten" med en motorsav, selvom jeg stadig kan lide at gøre det med en tømrerøkse. Forresten, om øksen. En ægte tømrerøkse er slibet i enden af slibeskiven og har form som et blad (fig. 2). I denne version klæber det ikke til træet, når det skæres.

Figur 1C

Al markering af den øverste træstamme langs den nederste sker normalt i henhold til "linjen", og det er meget nyttigt at have den til fremtiden. I vores version er der niveau nok.

Efter at have justeret "poterne" satte vi dem på plads. Nu giver det mening at fastgøre hætten med hæfteklammer - de forbliver der, selvom en sådan styrkelse af strukturen ikke er nødvendig. Et korrekt udført hjørne holder sig uden beslag, og på grund af sin form kommer vand praktisk talt ikke ind - hvis et par dråber stadig trænger ind under "skråt" regn, vil de straks på grund af skråningen rulle udad.

Billede 2

Det næste trin er at justere støtteplanerne for de øvre logfiler til vaterpas, da en fejl kunne have sneget sig ind her. Vi ser på den første del af artiklen og handler i overensstemmelse med beskrivelsen der. Efter kontrol med et vaterpas markerer vi niveauet og fjerner det overskydende træ fra de støtteplaner, der er forberedt til rammestativene. Samtidig med markering af niveauet for platformene til stolperne markerer vi niveauet for gulvbjælkerne. Denne operation ser sådan ud: at trække sig tilbage fra de tværgående træstammer ca. 50 mm, sætte et kryds på træstammen og sætte ca. en tredjedel af stokkens diameter til side fra oven og ned.

Figur 3

Derefter laver vi markeringer i andre hjørner ved hjælp af et vaterpas. Vi opgiver kontrollen, og hvis alt er korrekt, markerer vi niveauet på toppen af gulvbjælkerne ved hjælp af en ledning og søm, der er drevet ind i krydset. Vi gør det samme på en anden lang log.

Figur 4

Nu skal vi udpege placeringen af netop disse bjælker. Fem af dem vil være nok til vores konstruktion. Vi markerer de ekstreme en halv meter fra de tværgående logfiler. Vi deler den resulterende afstand mellem ekstreme bjælker med fire (fig. 3) Vi overfører de samme dimensioner til den anden log. På skæringspunkterne for bjælkenes akser og vandrette markeringer, der anbringer et niveau på ledningen, laver vi en vandret markering af den øverste del af gulvbjælkerne.

Figur 5.1

Derefter fortsætter vi direkte med deres fremstilling. Hvorfor på den allerede eksisterende foring "pukkel" opad fastgør vi emnerne med hæfteklammer. Bjælkens længde er tre meter minus diameteren af den lange træstamme.

Figur 5.2

Vi begynder at markere fra toppen af træstammen (fig. 4):

1. Mål 20-25 mm fra træstammen.

2. Efter niveau tegner du en lodret linje på begge sider af loggen.

3. I punkt A og A1 lav et lille hul med en økse.

4. Kør et søm lavt ind i punkt D, og læg en løkke af en skære snor på den, som ikke er lavet af syntetiske materialer. Indsæt ledningen med en interferens, der passer ind i åbningen.

Figur 6

5. Hæld lidt blåt på et lille stykke skumgummi og gnid ledningen med det uden anstrengelse. Samtidig undgår vi pludselige bevægelser og rysten.

6. Vi indsætter ledningen med det blå påført med en interferens i spalten A1 og vinder flere omgange på neglen, der er drevet ind fra denne side.

7. Tag fat i midten af ledningen med to fingre, træk den lige lodret med anstrengelse og slip den. Du har en linje afbrudt af en ledning på loggen. For at undgå fejl udføres rytmen kun en gang.

Figur 6A

Det er klart, at hæfteklammerne drives ind i stammen fra den modsatte side af markeringerne.

Længere fra toppen til stumpen af træstammen foretages tweaks for at lette yderligere arbejde. Derefter begynder kantprotesten.

Figur 6B

Jeg minder dig om sikkerhedsforanstaltninger - øksen skal være forsvarligt fastgjort til øksegrebet, og din fod skal ikke være på stødlinjen, men snarere bag stammen. Slagene skal påføres en fyr (sabel). De skal ikke være stærke, men nøjagtige. Samtidig forbliver markeringslinjen intakt. I nogle tilfælde er du nødt til at hænge op mod øksens bevægelse - inden for knuder eller et stort twist af træet - for at undgå store kryds. Fokuser på lodret på enderne af træstammerne, hold lodret langs hele rillen, ellers får du en slags propel - og vi behøver ikke at flyve, men vi er nødt til at bygge!

Når vi er færdige med fremspringet, slår vi hæfteklammerne af, lægger bjælken over markeringerne under den og sætter den med den huggede side lige op (se fig.5.1)

Linje A deler vi slutningen i to. Dimension B er lig med afstanden fra midten af en lang træstamme til dens sidevæg. Vi klipper og hugger den skyggefulde del C.

Ved hjælp af en bugsav og en økse laver vi desuden en "stegepande" (fig. 5.2) fra begge ender af stokken, dimensionerne af vinklen K er vilkårlige efter eget skøn.

Efter at have sat bjælken strengt i overensstemmelse med markeringerne på en lang log, skal du overføre "stegepande" -formen til den. Lad mig minde dig om, at dybden af snittet bestemmes af dine markeringer på vaterpas.

Efter savning af sidekanterne med en baufil, skal du begynde at skære træet ned med en økse. Gryden skal passe ind i stikkontakten med indsats, men uden unødig deformation. Det er nødvendigt at hamre det med en øks røv gennem en kolobashka skiftevis på begge sider.

Først og fremmest er de ekstreme bjælker lavet og installeret, derefter resten. En ledning kastes over de ekstreme bjælker for at kontrollere de mellemliggende, og hvis der er fejl, rettes de.

Du har modtaget en hætte, som er blevet næsten monolitisk på grund af de indskårne bjælker. Brug en wagu til at sætte stykker tagmateriale i to på fundamentet - vandtætningen er klar. Mellem tagpappen og stammen vil det være nyttigt at lægge et 40-50 mm tykt stykke plade gennemblødt i spildolie eller andet antiseptisk middel, bordets dimensioner bør ikke stikke ud over poten.

Lav rammen af den midlertidige hytte

Figur 6C

Nu skal du beslutte dig for hyttens layout og i overensstemmelse med din plan lave den aktuelle ramme. I betragtning af dimensionerne foreslår to værelser sig selv - et køkken og et værelse. Hjørnestolpernes placering er uændret, men lad os tale om dør- og vinduesstolper separat. For at gøre dette skal du beslutte, hvor døre og vinduer skal være. Ideelt set er det allerede på dette konstruktionstrin ønskeligt at have dør- og vinduesrammer med passende påfyldning. Dette sparer dig meget tid og penge.

Jeg kan tilbyde mulighed nr. 1 eller nr. 2, som giver mulighed for en reduktion i køkkenets område ved at flytte skillevæggen til et stativ til venstre og øge området i rummet.

Figur 6D, E.

Placeringen og antallet af vinduer og døre i en bygning kan variere, men det er værd at huske, at den korteste passage i rummet sparer brugbar plads, og den indbyrdes placering af vinduer og døre skal minimere træk og følgelig varmetab. Af brandsikkerhedsmæssige årsager skal dørene åbnes udad.

Også når man planlægger et hus (et hus, en midlertidig, et badhus), skal man " danse fra komfuret ", det vil sige fra dets placering. En let komfur er lavet lige på gulvet, og et separat fundament er arrangeret under den tunge.

Forresten, i vores tilfælde blev der kun lavet en krone (fremtrædende). Dette forenkler og reducerer omkostningerne ved konstruktion. Men for større holdbarhed kan du sætte (allerede på rillen) flere kroner og skære gulvbjælkerne mellem den tredje og fjerde krone.

Vi begynder at lave stativer. Hvis du har et tømmer til rådighed, forenkler dette i høj grad arbejdet. Og hvis der kun er "rundt tømmer" - vil der være et sted til anvendelse af din fantasi. I dette tilfælde vil vi betragte denne særlige mulighed som den mest besværlige.

For hjørnestolper er det nødvendigt at fremstille en firkantet bjælke. Dette kræver den mest solide af de resterende tre meter. Mærkning i begge ender af stativet udføres helt uden at flytte loggen. Dette skal give en ret høj nøjagtighed. Alle markeringer udføres ved hjælp af et niveau, en ledning og et tømrerfirkant, som vi vil bruge som skabelon.

Figur 7.1

Efter at have lagt træstammerne til fremstilling af stativer og fastgjort dem med beslag, begynder vi markeringen - fig. 7.1

1. Anvend vandrette og lodrette aksiale markeringer fra midten af toppen af emnet.

2. Vi går ind i en firkant i logens betingede cirkel, hvis sider skal være ens på alle fire stativer - for de andre stativer er dette ikke særlig vigtigt.

3. Når du har fastgjort et niveau til A-A1-linjen, skal du trække B-B1-linjen langs den nederste del af niveauet, afhængigt af niveauets højde (fra 40 til 55 mm). Vi brugte niveauet i denne situation som en praktisk skabelon.

4. Anvend en tømrerfirkant lodret på linjen В-В1, dens bredde er 40 mm - også en skabelon og tegn rundt med en blyant.

Figur 7.2

5. Fra enden af træstammen skal du sætte 100 mm til side på stativets sidedel. De nederste spidsmarkeringer er klar. Marker også toppen af stativet. Med en forskel - den øvre torn adskiller sig fra den nederste med 90 ° forskydning i forhold til den lodrette - Fig. 7.2

6. Lav størrelsen fra og til stativets endedel (eksklusive piggehøjden) ca. 2600-2700 mm. Dette gælder for stolperne på den lange side af bygningen, længden af den mellemliggende stolpe af den korte side af bygningen bestemmes lokalt.

7. Derefter afslutter vi produktionen af stativet ved hjælp af en økse og en baufil. Alt er som en billedhugger - vi fjerner bare det unødvendige, og mesterværket er klar. Og så 4 gange!

For at lette installationen af spidsen i rillen anbefaler jeg, at du fjerner affasningerne med en økse (hacksav) på spidsens endeflader, dvs. en vis mængde træ - (fig. 8).

Figur 8

Marker derefter rillerne på hjørnestøttepuderne (fig. 9), og fjern overskydende træ ved hjælp af en stor mejsel og hammer. Nu skal du forberede jibs, en lodlinie, 70-80 mm søm og helst en partner. Jibs med en længde på ca. 3-3,5 m er nemme at fremstille fra en del af et bræt eller bagagerum af et juletræ, der tidligere er befriet for knuder.

Figur 9

Spidsen skal passe ind i rillen uden betydelig indsats, men heller ikke dingle der. Hvis rillen er for svag, skal du kile stativet fra den modsatte side til enden af den nederste træstamme.

Det er ikke for ingenting, at folket siger: "Hvis det ikke var en kile, men ikke mos, og tømreren ville være død."

Læs

resten af artiklen → Min egen bygherre: del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6