Opførelse Af Et Landsted: Fremstilling Af Bjælker (selv Bygherre - 5)

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 13:48

Min egen bygherre

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

Ved at bidrage til den uhæmmede vækst i vores midlertidige hytte fortsætter vi med at fremstille bjælker

Der er også muligheder for at fastgøre bjælkerne til bjælkerne. Da vores design er ret simpelt og let, komplicerer vi ikke vores opgave. Jeg foreslår at gøre den enkleste mulighed for at arbejde, selvom den er ret pålidelig (se fig. 1 A og B)

Figur 1A

1. Vi anvender niveauets nederste arbejdsplan (fig. 1A) på linie AB og tegner linie CD - afhængigt af tværsnittet af niveauet vil den være ca. 22-25 mm.

2. Påfør et niveau til enden af bjælken ved punkt A, og slå den lodrette RK fra punkt R.

3. Skær den skyggefulde del af med en baufil. Vi får detaljerne vist i fig. 1B.

4. Brug niveauet som skabelon til at tegne en linje MN på bjælken (fig. 1C).

5. Vi skærer den skyggefulde del med en baufil og hugger den af med en økse. Dimension F defineres ved dimension C-D + 60-70 mm.

Figur 1B Vi

gentager de samme operationer på de resterende spær. Så på de forreste bjælker har vi en tværstang, forresten er det ikke nødvendigt at hamre negle helt ind i dem, det er mere praktisk at løfte bjælkerne op et stykke ad gangen, idet vi tidligere har markeret hvilken der er hvor.

På resten af bjælkerparene skal du fastgøre midlertidige tværstænger og derefter fjerne dem for nemheds skyld ved at klatre op. For hvad vi har brug for tværstangen, vil jeg forklare senere, men lad os nu behandle skovene.

På den lange side øverst i midten er det nødvendigt at bygge en pålidelig gangbro, så du kan gå uden at se ned, det vil sige bredt nok, fra den i en vinkel gøre 2 flere navigationsbroer i retning af spær (se fig. 2).

Figur 1C

Færdige bjælker placeres lodret med højderygsdelen op, hver tæt på sin egen bjælke. Et støttebræt er spikret på den forreste del af de forreste spærre (se fig. 3), det tillader ikke spærbenet at glide fra sit sted.

På resten af bjælkerne vil vedvarende brædder heller ikke blande sig, men det er ikke nødvendigt, du kan undvære. Vi lægger 14 stærke jibs med en længde på 3-3,5 m på bjælkerne og lagrer negle 70-100 mm.

Figur 2

1. Løft delene af frontbjælken, og saml den med dine fødder til bjælken og tværstangen op.

2. Vi lægger spærbenene på stopbrædderne og hæver ryggen til en højde på ca. 1,5 m.

3. Vi sømmer en stærk stang 3-4 m lang til

tværstangen. 4. Vi hænger en lodlinie på tværstangen.

5. Ved at skubbe stangen (spikret til tværstangen) ind i broen begynder vi at løfte bjælkeparret. Vi styrer lodret langs lodlinjen.

6. Spærbenene skal flugte med ydersiden af bjælkerne.

7. Den ene arbejdstager beroliger lodlinjen, den anden søm ned et søm, der er drevet ind i gelændet til bjælken.

8. En anden arbejder justerer bjælkerbenene på plads og kører i to jibs efter hinanden. Jibene er slået fra bjælkernes indvendige (nederste) side og til den langsgående seks meter lange træstamme.

9. Derefter er bjælkerne forankret til bjælkerne.

10. Stangen foldes (og slår ikke af) fra tværstangen.

11. Den næstsidste rammer et andet forreste bjælkerpar efter samme mønster. Hjørnebroer bevæger sig efter behov.

12. Den sidste, der placeres, er den næstsidste bjælke.

Derefter slås tværbjælkerne på de mellemliggende bjælker af og placeres langs ledningen fastgjort til de forreste bjælker - det viser sig som en lineal. Sørg for at sætte alle bindingspar på en lodlinie, senere vil dette give dig en vis bekvemmelighed i arbejdet.

Det næste trin, mærkeligt nok, vil være enheden af frontonernes ramme og derefter deres beklædning med brædder. Det er denne arbejdssekvens, der sparer materiale og tid. Der er ingen særlig vanskelighed ved en sådan operation. Du skal bare sørge for, at detaljerne i frontonrammen flugter med bjælkerne og bjælkerne. Rammestativene skæres 10-15 mm ind i underrammen.

En af de mulige muligheder for frontrammen (se fig.). Som et resultat af beklædningen af vægge og loft på anden sal dannes et rum med et opholdsareal på ca. 12 m2 + lagerrum på ca. 10 m2 på begge sider langs de lange vægge. Mellemstativene sættes igen langs ledningen fra de ekstreme stativer på frontonerne langs toppen og bunden.

Sy frontonet op fra bunden, lav leddene på stativerne. Efter fuld syning af gavlen, gå langs bjælkerne med en baufil og få en meget pæn trekant. Gør det samme på den anden side. Før du installerer gavlrammen, skal du bygge pålidelige stilladser. Dette vil gøre dit arbejde sikkert og generelt vil det fremskynde det betydeligt, ikke spare tid på dette.

Figur 3

For at beskytte mod nedbør under fremstillingen af rammen er det fornuftigt at lave tidevand. De er lavet på en sådan måde, at tagets udhæng falder sammen i form og størrelse med ebben. Det vil være nok 4 "filly" på hver side (se fig. 4)

Figur 4

Side A skal flugte med bunden af bjælkerne, som igen er justeret med ledningen. Detalje B skæres til den ønskede dybde og sikres med negle. På side C er kassen fyldt på den sædvanlige måde og dækket med jern eller skifer. Over tid, fra tagmaterialet, kan der forekomme sorte striber på frontonen fra regnen - vi har allerede passeret dette. "Filly" er lavet af en bred halvtreds eller af hugget dele af en log. Veludført ebbe tidevand dekorerer enhver bygning og beskytter desuden væggene mod nedbør.

Læs mere. "Tagdækning" fungerer

Min egen bygherre:

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6