Opførelse Af Et Landsted: Fremstilling Af En Ramme Og Bindingsværkskonstruktioner (selv Bygherre - 4)

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 13:48

Min egen bygherre

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

I august-udgaven af magasinet afsluttede vi beskrivelsen af markeringen af støttepuderne og rillerne i dem. Begivenheder på byggepladsen fortsætter med at udvikle sig.

Rammestivhed

Det er nødvendigt at sige et par ord om rammens stivhed. Det leveres af de såkaldte jibs. Jibene skal være slået indefra af rammen, ellers forstyrrer de efterfølgende handlinger (se fig. 1). Negle oprindeligt negles, og først efter at stativerne er lodne i to plan, opnås de endelig. Stol ikke på nøjagtigheden af øjet og niveauet - kun en lodlinie er ideel til nøjagtighed, hvis den selvfølgelig bruges korrekt.

Billede 1

Du kender stativets tværsnit. Mellemsøjler med undtagelse af dør- og vinduesøjler er dobbeltkantede, hvilket betydeligt sparer tid.

Mellem hjørnestolperne langs de ydre kanter smider vi en ledning og overfører linjen til "okladnik". Og når du installerer mellemliggende stativer, er det fornuftigt at bruge en ledning - så vil pladen til beklædningen være helt flad, og du sparer tid ved beklædning af rammen med plader. I modsætning til hjørnerne er de øverste og nedre pigge i de mellemliggende stolper i samme plan, og pigge er lavet langs hele enden af stativet. For at markere rillerne skal du også bruge ledningen og de skabeloner, du har (vinkel og niveau). For mellemstiver er spidshøjden ganske acceptabel inden for området 50-60 mm.

Så alle stativer, undtagen de mellemliggende på kortsiden, er eksponeret og fastgjort på midlertidige jibs. Det er tid til at lave de permanente. De skaber rammens maksimale stivhed.

Fra et kantet bord - det er ønskeligt, at det er bredere - laver vi en skabelon.

Vi laver jibs på det. For større styrke skal den nederste del af fokken hvile mod stativet. I stedet for stop, for at få maksimal pasform, lav et plan med en økse. Negle på 120-150 mm (afhængigt af det anvendte materiale) skal køres ind i forskellige vinkler - "anker". Og selvfølgelig bør jibben ikke stikke ud over hjørnestolpenes dimensioner. Med en mindre diameter af materialet tilrådes det at flytte dem udad til grænserne for hjørnestolpens udvendige markering, hvilket vil skabe stor bekvemmelighed ved beklædning - indefra vil forskellen i tværsnit med hjørnestolpen ikke være svært at kompensere for med yderligere overlays.

Den næste fase af arbejdet vil være tilpasningen af de øverste toner langs ledningen. For at gøre dette skal du først forberede arbejdspladsen, dvs. fylde vandrette brædder eller stænger langs alle fire vægge med et interval på ca. en halv meter - dette letter din bevægelse langs rammen i enhver retning og giver adgang til den ønskede placere. Hvis det er nødvendigt, på dette grundlag, vil det være muligt at arrangere stilladser, hvile på dem gå broer fra improviseret materiale.

Billede 2

Efter at have fjernet unøjagtigheden i pigge langs ledningen fjerner vi dimensionerne, som vi overfører til den allerede forberedte lange log. Den skal være 100 mm længere end den nederste på hver side, hvilket vil sikre sikkerheden mod flis under installationen. Hvis bjælken skæres i fire kanter, bliver den meget lettere, og det bliver lettere at markere rillerne. Det er let for en arbejdstager at løfte en sådan stang op og løfte hver side efter tur.

Når du sætter pigge på den ene side af stangen, skal du sikre det med et reb fra dets utilsigtede fald og følgelig mod mulig skade. Jeg har udført alle disse operationer alene mere end én gang, men det er ikke desto mindre mere bekvemt og sikrere at gøre det sammen. Når vi er færdige med den ene side, går vi videre til den anden, og ved hjælp af den opnåede erfaring afslutter vi næste trin.

Figur 3

Madlavning på tværs af træstammer. De skal også være længere end de nederste, men i dette tilfælde med 500 mm på hver side, da de samtidig vil fungere som bjælker for os. Igen overfører vi de kendte dimensioner ved hjælp af en lodlinie fra rillenes nederste markering til de øverste træstammer. Jeg præciserer, at på de mellemliggende stativer er de øverste pigge 100-120 mm i højden, og de nederste er 50-60 mm, men vi bestemmer understøtningsplanerne for den øverste del af de mellemliggende stativer på kortsiden først efter vi klipper korte træstammer i lange. Det vil være tilstrækkeligt at hacke 20 mm på tværs af hver træstamme - som for et juletræ (fra skift).

Rillerne er klar ovenfra og nedenfra - vi løfter træstammerne opad på en måde, som du allerede har kendt, vi skærer os ned som nævnt ovenfor og måler højden fra den nederste træstamme til den øverste. Vi overfører denne afstand til stativerne (supportplaner). Vi udfører mærkningsoperationer og sætter stativerne på deres steder. Efter at have bundet til forsikring, satte vi de øverste træstammer på pigge. Efter at have tjekket lodret med en lodlinje slog vi jibben. Foruden på den nederste krone kører vi forsigtigt fire hæfteklammer ind i hjørnerne. Den øverste sele er klar.

Figur 4

Nu skal du forberede yderligere fem bjælker. Deres længde vil også være lig med 4 m. Da loftet vil blive nedfældet til bunden af bjælkerne, er det fornuftigt at give bjælkerne det følgende afsnit. Det skal se ud som et forhold på 5: 7, i vores tilfælde er det 100x140 mm. Dette størrelsesforhold sikrer maksimal stivhed af de vandrette bjælker. Ændring af den mindre side i stigende retning får strålen til at afbøje mere. Og dette er loven!

Du vil ikke opleve nogen specielle problemer med installation af bjælker. Alt sker i samme rækkefølge. Det giver mening at tabe vaterpas langs den ekstreme bjælke og om nødvendigt rette fejlene, og træk derefter ledningen langs de øverste kanter af ovennævnte bjælke og juster de andre bjælker på bjælken langs den. Du skal starte med en bjælke, der lukker skillevæggen, så resten i en hvilken som helst rækkefølge. Når du har justeret med ledningen, skal du hamre to søm med et anker på hver side af bjælken.

Figur 5

Det næste trin er at sætte de resterende jibs og gå videre til bjælkerne. Vi har 7 par af dem.

Valg af tag

Mange gartnere, i et forsøg på at spare penge, laver skurtag på deres midlertidige hytter. Men dette er en tilsyneladende økonomi - det medfører en række problemer og i sidste ende reducerer det ikke omkostningerne, men øger dem. Jeg taler ikke engang om, at temmelig store nyttige meter fra anden sal går tabt, og sådanne tage lækker meget oftere. Og det tager tid at reparere dem og forbrugsvarer også. Jeg taler ikke engang om, at gavletaget ser mere interessant ud end "stalden".

Tag nu et stykke papir "i kassen" eller, endnu bedre, grafpapir, og træk din bygning i målestok. Prøv at skildre forskellige hjørner af taget og sæt dig ned på det mest behagelige for din opfattelse. Forestil dig, hvordan det vil se ud på dit vidunderlige plot blandt eksotiske blomster og frugttræer til fjendens misundelse og de kære glæde!

Mine anbefalinger vil bestå af følgende (se fig. 2). Tagdækning med tagpap er kortvarig, så senere bliver du stadig nødt til at dække taget med et hårdt tag. Ikke alle kan arbejde på jern, men skifer er en helt anden sag. Og du kan male det med oliemaling af din yndlingsfarve. Derfor skal beregningen af taghældningen udføres baseret på standard skiferstørrelse 1100x1750 - hvoraf 100 mm går til siden for overlapningen, 100 mm - til udhænget og 100 mm til pladesamlingen.

To rampestørrelser vil være praktiske:

1. 3300 mm,
2. 2.425 mm

Med andre ord, 2 ark eller 1,5 ark - det er op til dig, tænk selv.

På den lange side af taget er antallet af ark i en hældning 28 eller 21 ark. Plus skifer negle. Tagmateriale under skiferen skal være spikret! Tagdækningsmateriale placeres ikke under tagdækket - jernet fra kvarteret med tagmaterialet ruster meget hurtigt (kondens). Du kan lægge tagmaterialet vandret - så lækker taget ikke længere. Tagmateriale er spikret gennem en stålbånd (skinne) ikke kun langs leddene, men i midten. Ellers skylles det kraftigt fra vinden.

Figur 6

Fremstilling af tagkonstruktioner

Så du har valgt den ønskede tagvinkel og er klar til at begynde at lave bindingsstrukturer. Vi er nødt til at beslutte: fra hvilket materiale vi laver dem, hvad du har. Hvis dette er et 40-50 mm kantet bord, kan du lave spær i et bræt. Hvis dette er en tomme, er det nødvendigt at samle brædderne parvis. Og det vil være en mere holdbar konstruktion end en solid plade. Overvej den billigste løsning - bjælkerne vil være lavet af store stænger, det vil sige materialet ved hånden. Du har allerede besluttet deres længde, så lad os komme direkte i arbejde.

Vi vælger fra det tilgængelige materiale 14 ret lige nåletræsstænger med en ganske anstændig diameter. Vi finder et fladt sted på stedet og etablerer den såkaldte "base". Basen er en forholdsvis lige bjælke, der er 4,5-5 m lang. Vi laver to save med en baufil med en afstand på 4 m imellem. Derefter smider vi ledningen og tegner linjer, der krydser disse savene i en ret vinkel. Derefter tager vi bjælkerne op.

Figur 7

To par (ekstreme spær) skal hugges i to plan. Den ene kant vil gå under drejningen, og den anden - under gavlen. Resten af bjælkerne er hugget til en kant. Tag størrelsen på emnerne med en margen på ca. 300 mm, kan kantingen ikke være bred for ikke at svække strukturen. Afhængigt af materialets diameter orienterer du dig efter situationen.

Nu skal alle bjælker foldes parvis på foringen og sikres med kanterne nede. Jeg tilbyder to muligheder for rygforbindelser:

1. Rille - torn
2. Overlay

I det første tilfælde skal du gøre to skyllet ned med en baufil og skære det skyllede ud med en mejsel. I det andet tilfælde skal du skære det overskydende af med en økse efter vaskning. I begge tilfælde foretages snitene med en margen på ca. 100 mm. Efter at have tilsluttet spærens kant på en af måderne anbringer vi parret på bunden (se fig. 3). Derefter når vi forsigtigt banker på øksens ramme, opnår vi en komplet tilpasning af kammedelen, hvorefter vi ikke helt hammer et søm (70-80 mm) ind i bjælkesamlingen og savede det overskydende træ. Derefter gendanner vi den ønskede placering af bjælkerne i forhold til bunden og afsætter størrelsen på bjælken, du har valgt fra højderyggen. Dernæst fikser vi bjælkeparret med hæfteklammer og savede det overskydende.

Yderligere muligheder er mulige. På de forreste bjælker, for at gøre det lettere at gå ombord og muligvis indretningen i et lille vindue, skæres en tværbjælke fladt udefra, hvis markeringer er lavet igen fra højderyggen.

Dette konkluderer. Næste gang vil vi overveje operationer, der giver os mulighed for at mærke vores "grandiose" struktur markant.

Læs resten af artiklen →

Min egen bygherre:

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6