Opførelse Af Et Landsted: At Lave Et Tag (selv En Bygherre - 6)

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 13:48

Min egen bygherre

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

Det næste trin vil være fremstilling af drejning og beskyttelse af strukturen mod enhver nedbør, det vil sige tagarbejde og alle relaterede operationer.

Fremstilling af drejebænke

Vores næste skridt er tagdrejning eller, som de kalder det på landet, forskallingen. Det er lavet af en tomme kant. Barken skal rengøres uden fejl for ikke at involvere forskellige skadedyr - træspisere - i konstruktionen.

Figur 5

På tagryggen på de to ekstreme spær til venstre er en flad skinne spikret med et udløb til den ekstreme spær 500 mm. Den første bundplade er også produceret bag bjælken 500 mm og 50-60 mm under toppen af bjælken (se fig. 5).

En stopskinne er spikret til enden af dette bord og den øverste skinne. Det vil være størrelsesbegrænseren for pladerne på beklædningen til venstre. Hvis du er venstrehåndet, så højrehåndet. Brædder spikres til bjælkerne med en smallere del af deres plan, 2-3 søm på hver 70 mm (se fig. 6) med en afstand mellem dem tilstrækkelig til at rumme dine fødder, men intet mere. Før du fylder kassen - anbefaler jeg, at du arrangerer bevægeligt stillads ved at flytte de allerede anvendte gangbroer til arbejdspladsen. Arbejdet vil gå hurtigere og mere sikkert. Du behøver ikke at skære seks meter brædder på højre side på forhånd til størrelse. Du gør dette, når du har fyldt kassen helt.

Figur 6

Inden du når ryggen på taget tre brædder, skal du lave to brædder på jorden med en skåret kant - til selve beklædningens rygelement og søm begge brædder på plads. Når du har udfyldt det resterende hul, skal du gå til den anden side af taget.

Jeg vil gerne minde dig om, at beklædningens plader bryder fra hinanden, det vil sige, at toppen skifter med rumpedelen, ellers kommer du ud til højderyggen med en stor skævhed.

Dernæst afbryder vi den øverste skinne med stopskinnen på venstre side af den anden taghældning, og vi starter forfra. Når du er færdig med hele kassen til enden, skal du sætte den til side på tagets højre side fra bjælkerne over og under 500 mm. Vi kaster ledningen over denne størrelse og afskærer de overskydende brædder med en hacksav (eller motorsav) i henhold til de markerede markeringer. Vi gentager en lignende operation med den modsatte taghældning, og din kasse er klar.

Tagdækning

Men nu kan du lave tagmaterialet. Hvis det ikke er tagdækningsjern, starter vi med at rulle ruller af tagmateriale … Vi kender taghældningens størrelse: vi tilføjer 100 mm til den og ganger med 2. Det viser sig en rulle, der overlapper begge skråninger og giver et lille overhæng over de ydre brædder, så regnen ikke bliver våd. Det er bedre at sømme, som allerede nævnt, med jernstrimler, hvis længde er lig med længden af den forberedte rulle. Det anbefales at bruge specielle negle - tagdækning. Deres længde er 40 mm med en diameter på 4-5 mm. For bedre at bevare fingrene anbefales det at lave huller i skaftet (stålbånd) i et behageligt miljø på en slags stub. Dette viser sig meget hurtigere, og hvis nogle huller ikke stemmer overens, kan du altid lave nye undervejs. De udføres ved hjælp af en kerne med en tyk gummihat på - igen for at redde fingrene. Det ser sådan ud:

To tagstiger kræves til tagdækningsarbejde. De er lavet af forholdsvis brede brædder, hvorpå stangtrinnene er spikret hver 400 mm. En krog i form af en stang eller en stærk stålbånd er spikret på ryggen af trappen i den form, der gentager vinklen på tagryggen (se fig. 1)

Stiger klamrer sig til højderyggen, hver på sin egen side af taget, og bevæger sig efter behov. Hver rulle tagmateriale ruller fra begge sider som en kikkert, og for at lette leveringen er den bundet med et kort reb. Derefter er det let at klatre op ad trappen til husryggen. Løft i forvejen også et bundt strimler med foruddefinerede huller og to lameller svarende til taghældningens længde plus 50 mm på højderyggen. Og hvis du vil sømme alt dette, så tag negle med dig i din venstre lomme og en hammer i din højre hånd. Og må du være heldig i denne vanskelige sag.

Efter at have afskediget begge dele af "kikkerten" på samme tid, ved hjælp af en assistent, opnås en overlapning af tagmateriale svarende til 40 mm over enderne af beklædningspladerne. Når du flytter begge stiger på rullen rullet ud på taget, begynder du at sømme de forberedte lameller til kanten, og efter 450 mm, omtrent i midten af rullen, en stålbånd. Efter sømning af en rulle fra den ene side af taget skal du flytte til den anden.

Opmærksomhed! Forsøg ikke at afslutte strimlerne og lamellerne helt til bunden, dette kan være fyldt med et fald. Pas på dit liv, det er lige begyndt i din rolle som gartner, og der vil være så mange behagelige og ikke særlig overraskende … Du vil afslutte de nederste dele af tagmaterialet senere fra de sædvanlige trapper.

Hver efterfølgende rulle skal ligge på den forrige med en overlapning på mindst 100 mm. I dit tilfælde har du råd til en overlapning fra 150 til 200 mm, da ryggenes længde er 5 m, og taget har brug for 6 ruller i bredden under hensyntagen til overlapningen, dvs. 5 overlapninger, fordi bredden af rullen er ca. 1 m. glem ikke at sømme midten af rullen med en skinne, og ikke kun leddet, dette sparer for skylning i en stærk vind, hvilket før eller senere fører til et meget specifikt resultat - en revet tagmateriale. Efter afslutningen af tagarbejdet skal du fylde lamellerne på enderne af beklædningspladerne - dette vil spare dem for skråt regn og sne, mens toppen af lamellerne forbliver beskyttet mod nedbør ved overhæng af tagmateriale.

Sørg for at fjerne rygtrappen til anden sal, så de tjener i mange år, forbliver tørre og lette, altid klar til brug. Forresten, når man laver de ovennævnte trapper, skal søm (120 mm) køres ind i trapperne gennem brættet, mens drukningen af hætten flugter, og den del af neglen, der kommer ud, skal omhyggeligt bøjes og hamres ind i trinnet med et punkt, så du holder dig selv og dine arbejdsbukser intakte og sikkerhed.

Når vi vender tilbage til tagdækningsmaterialets gulve, bemærker vi - når du justerer rullen for at kontrollere størrelsen af overlapningen, anbefales det at have en assistent på jorden - det kan endda være et barn.

Vi har en vidunderlig tømretørrer på anden sal, men inden vi bruger det til dette formål, er vi nødt til at tørre vægbeklædningspladerne og ikke kun til dette. Valget af materiale afhænger af dine muligheder: for eksempel hvis det er en foring og endda tør - fantastisk! Du kan straks begynde at fremstille beklædningen. Og hvis dette er et rå kantet bord, skal hver række af det foldes på tynde strimler og tørres med åbne vinduer på anden sal. Med en ramme uden beklædning vil dette ske hurtigt nok. Og det tilrådes at modstå foringen med naturlig fugtighed i to somre, men med lukkede vinduer, for i vores område sker det ikke kun regnfuldt efterår, men også snedækket vinter …

Brug en allerede tørret kantet plade til beklædning, skal man huske på, at man på en eller anden måde ikke kan undgå revner, og dette skal tages for givet. Derefter bliver livet endnu sjovere, og du har muligvis midler til foringen.

Vægge, gulve og andre små ting

Lad bordet tørre, mens brættet tørrer. Det vil kræve ca. 18 m2 uafkortet plade. Som med drejebænken skal du afbakke brædderne. På bunden af gulvbjælkerne (se fig. 2) søm den såkaldte "kraniale" bjælke. Det samme skal gøres med tre-meters logfiler. Ud over den nedre "kraniale" bjælke er det nødvendigt at trække ledningen langs bjælkerne og lave markeringer under "kraniale" bjælken på det færdige gulv.

Og nu begynder vi at dække ydervæggene. Opad. For at gøre dette skal du have tilgængelig

glasin i den passende mængde eller dets moderne modstykke, som er noget dyrere samt negle - 70 mm. Det tilrådes at slå brædderne skiftevis fra forskellige sider og kontrollere det vandrette med et niveau. Hvis du ikke gør dette tættere på bjælkerne, vil du have en rimelig skævhed, så skab ikke et problem for dig selv.

Først søm glassinen, derefter panelet. Gør det samme med resten af ydervæggene.

Jeg vil gerne minde dig om vindues- og dørkarme. Når du installerer i åbninger, skal du udsætte dem udad under hensyntagen til den fremtidige beklædning - både den første, muligvis den eneste og den anden - dekorativ, til maling. Derefter, efter beklædningen, lukkes hullerne mellem kassen og beklædningen (som skal flugtes) med platbånd.

Den ydre beklædning er færdig, nu skal vi til de ru gulve. For at gøre dette lægger vi de uafgrænsede brædder på kranialbjælken og justerer dem om nødvendigt tættere, hvis det er nødvendigt. Derefter dækkes brædderne med glassine. Yderligere muligheder er mulige:

· På gammeldags måde, påfyldning med tør savsmuld blandet med kalk;

· Sand (tør);

· Mineraluld 50-60 mm tyk;

Prisen på isolering kan variere meget afhængigt af kvaliteten og producenten. Det er dit valg. Oven på mineraluld lægges der undertiden glassin, nogle gange ikke, idet der henvises til det faktum, at rottemus ikke kan lide denne forretning meget (selvom jeg var nødt til at se de nævnte dyrs reder i mineraluld).

Derefter skal vi afslutte gulvet. Og igen er muligheder mulige:

1. Hvis du har et tunge-og-rillebræt, skal det være spikret vådt og ikke tæt - kun langs kanterne i enderne af brættet. Dette gøres for at stramme dem, når de tørrer med kiler og hæfteklammer, indtil revnerne forsvinder helt. Processen er ikke hurtig, du skal være tålmodig.

2. Kantede plader 40-50 mm skal tørres på anden sal og kun derefter slåes. Ved korrekt tørring (på elektroder og med en belastning over stakken) får du ikke specielle propeller.

3. Uafskærmede brædder - de er de mest besværlige: afbark, tør, hæng, juster med en stor hacksav med store tænder og derefter søm.

4. Det er ikke overflødigt at tilføje et par ord om behovet for en glat overflade af de færdige gulvbrædder, du plantede.

På dette tidspunkt, inden maling, lukkes gulvspørgsmålet på første sal

Vi fortsætter til isoleringen af væggene. Du kan bruge porøst skum. Det saves let med en baufil, er en fremragende varme- og lydisolator, er relativt billig, og samlingerne mellem pladerne kan forsegles med Macroflex eller et lignende skummende materiale uden store vanskeligheder. Du kan også bruge mineraluld - hvem kan lide hvad. Efter lægning af varmeisolering på stativer og jibs, er glassine spikret. Og så videre i en cirkel indtil færdiggørelsen.

Den næste fase er loftisolering. Det giver mening at hæmme loftet langs bunden af bjælkerne med et tørret kantet bord. Derefter kan krydsfiner, hardboard eller endda foring stoppes oven på brættet. Men lad os ikke skynde os på dette endnu. Sæt glassine oven på de nedlagte brædder og derefter mineraluld. Loftet kan også isoleres med sand (sandlejer), men til dette bliver du nødt til at sømme en kraniestang til bjælkerne. Uden det kan neglene i brædderne ikke modstå en sådan belastning.

Gulvet på anden sal kan gøres enklere og billigere baseret på dine økonomiske muligheder. Hvis du har brug for at bygge en skillevæg på anden sal, skal dette gøres i henhold til bjælken. Trappen til anden sal er passende fra køkkenet ved siden af indgangen til rummet. En indbygget garderobe er bekvemt placeret under trappen, så du ikke mister en tomme brugbar plads.

Ved indgangen til huset anbefales det at arrangere en veranda, men ikke af træ, men at støbe trin fra armeret beton - dette er mere holdbart. Det tilrådes at bygge en lille baldakin over verandaen; et skråt tag er nok, men det er efter eget valg.

Monter ikke dørbladet på hoveddøren, for ellers kan du ikke åbne det uden en økse om foråret. Det anbefales at sørge for, at vinduerne er stærke skodder med en metalplade på tværs, som er fastgjort med stifter indefra på huset på "lamene". Skoddehængsler skal være i et stykke.

Du behøver ikke at isolere den indvendige skillevæg, men hvis du lader den være tom, vil den knirke som en tromle, så det er bedre ikke at spare på lyd og varmeisolering, pludselig skal du overnatte i køkkenet ved komfur om vinteren.

Rammer skal tilvejebringes til dobbelt, og der skal laves en stor tærskel ved indgangsdøren, hvilket vil hindre bevægelsen af kold luft.

I fremtiden, hvis det er nødvendigt, lav et stripfundament - den midlertidige hytte bliver straks varmere.

Udseendet af vores bygning vil ikke være komplet, hvis vi ikke installerer noget funktionelt gris på tagryggen. Dette betyder naturligvis en vejrskovl, som er let at fremstille ved at trimme galvaniseret jern. For større attraktivitet og holdbarhed skal den males med bituminøs lak. Må han beholde dit hus, dig og dine kære!

Du vil gennemføre det yderligere arrangement af den midlertidige hytte efter eget valg. Hvis du har spørgsmål - skriv, vil jeg gerne hjælpe.

Min egen bygherre:

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6